Co nedokáže jeden vermut, zvládnou dva nebo více vermutů.

Jedna poslední půlnoc v Dear Irving v New Yorku Obraz:

Noah Fecks

Pokud přemýšlíte o tom, co vermut přináší na stůl v koktejlu, obecně se díváte na harmonický buket rostlin, produkt proprietární receptury, a to znamená, že pracujete s přímým vyjádřením jediného výrobce. Technicky nic není špatně s tím – – každý prvek jeho receptury byl pravděpodobně vybrán z nějakého důvodu – – ale využití toho, co ostatní vermuty nabízejí, otevírá zcela nový svět vůní a chutí. To je přesně důvod, proč si moderní barmani hrají se svými vermuty pomocí různých technik, ale koncept se vrací dříve, než byste si mysleli.

Překvapivě dlouhá historie

Umění manipulace s vermutem lze vysledovat do San Francisca v období zlaté horečky nebo do poloviny 19. století, říká velvyslankyně ginu Sipsmith Keli Rivers, sama bývalá barmanka Bay Area. Obvykle by se to snížilo na cenu; vyšší třídy, které si mohly dovolit prémiové lihoviny, popíjely v salonech luxusních hotelů jako The Fairmont, Palace Hotel a Occidental Hotel, kde Jerry Thomas pracoval v letech 1857 až 1862, říká.

To však nebyl případ ve čtvrti Barbary Coast, čtvrti červených luceren o rozloze 40 čtverečních bloků v centru města, která se nachází nad přístavištěm trajektů a přezdívá se jí The Devil’s Acre. Zde podle Riverse došlo k ranému mísení vermutu. Protože italský vermut zakotvil jako první v newyorských přístavech, musel by buď cestovat dlouhou cestu přes celou zemi, aby se dostal do SF, nebo jet lodí kolem [Jihoamerického mysu Horn], říká Rivers a dodává, že tam nebyl žádný Panamský průplav. čas. (Otevřeno bylo až v roce 1914.) V době, kdy tyto italské vermuty dorazily, by většina z nich byla pro sofistikované patro méně než žádoucí a většina z těchto šarží byla zakoupena předtím, než opustily New York. Takže kupující dělali to, co dělali od úsvitu časů: přidávali přísady – ať už to bylo více koření, vína nebo lihovin – aby zamaskovali chutě.